Баклажан Лускунчик F1: опис і рекомендації з вирощування

Баклажани на садових ділянках росіян давно вже не є чимось екзотичним. Селекціонери постійно виводять нові сорти і гібриди з поліпшеними характеристиками, тому тепер цю від природи теплолюбну культуру можна успішно вирощувати не тільки в регіонах із субтропічним кліматом, а й на півночі. Найважче — не загубитися в різноманітті сортів і вибрати найкращий. Останнім часом популярністю користується гібрид Лускунчик F1. На ринку він з’явився відносно недавно, але садівники вже встигли оцінити новинку гідно.

Як виглядає баклажан Лускунчик

Баклажан з красивою казковою назвою Лускунчик F1 за термінами дозрівання належить до категорії середньоранніх сортів. З моменту висадки насіння в ґрунт до збору врожаю проходить приблизно 95-110 днів, від пересадки розсади на грядку — близько 1,5 місяця. Порівняно з іншими різновидами баклажанів цей гібрид вважається відносно невибагливим у догляді, за умови, що висаджено кущі в теплиці, парнику або навіть просто під плівковим укриттям. У відкритому ґрунті, як показує практика, цей різновид баклажанів почувається не дуже комфортно.

Лускунчик F1 — гібрид баклажанів російської селекції, який швидко набирає популярності. Кущі у Лускунчика не надто високі (до 1 м у відкритому ґрунті і до 1,5-1,8 м у теплиці), але компактними їх назвати не можна. Для живлення кожній розкидистій рослині потрібна площа близько 1-1,2 м². Листя велике, темно-зелене, майже кругле.

Кущі баклажана Лускунчика

Плоди досить великі. У середньому баклажан важить 300-550 г при довжині 12-15 см, але трапляються й окремі екземпляри масою 700-800 г. За формою плоди не витягнуті, а «пузаті», майже кулясті, рідше грушоподібні. За рахунок цього вони не впираються в землю, не брудняться і рідше гниють. М’якоть білосніжна, без найменшого присмаку гіркоти. Насіння настільки дрібне, що його легко взагалі не помітити. Шкірочка середньої товщини, чорнильно-фіолетова, майже чорна, глянцево блискуча, на дотик гладенька.

Сорт цінується садівниками за високу врожайність. У середньому з куща за сезон знімають 4-5 кг плодів, за умови грамотного догляду — 7-8 кг. Також однією з безперечних переваг гібрида є те, що плодоутворення протягом літа відбувається регулярно, зав’язі розташовуються на кущі рівномірно, навіть ближче до верхівки. Виходить, що за сезон визріває кілька «хвиль» врожаю, продуктивний період розтягується надовго.

Баклажан у теплиці

Як і інші високоврожайні гібриди, Лускунчик F1 рекомендується вирощувати в теплиці або хоча б під плівковим укриттям. Баклажани сорту Лускунчик вирізняються хорошою транспортабельністю і лежкістю. У процесі зберігання шкірка не зморщується, м’якоть не стає пухкою, зберігаючи пружність і смак. Плоди підходять як для домашнього консервування, так і для приготування будь-яких других страв. Баклажани Лускунчик F1 відрізняються універсальністю призначення. Лускунчик F1 є гібридом. Тому зібрати насіння самостійно і виростити з нього урожай наступного року не вийде. Це, мабуть, єдиний мінус. Інших істотних недоліків не помічено.

Вирощування розсади і висаджування

Баклажани на більшій частині території України вирощують розсадою. Цей же спосіб оптимальний і для гібрида Лускунчик F1. Найкращий час для їхнього висаджування — з середини лютого до початку березня. На постійне місце розсаду переносять у середині червня. Раніше не варто, адже баклажан — теплолюбна культура, йому для розвитку потрібні тепло і сонячне світло. За температури 20ºС і нижче квітки не запилюються, відповідно, і плоди не зав’язуються. А якщо стає холодніше до 15ºС, бутони і плодові зав’язі майже відразу обсипаються.

Алгоритм вирощування розсади:

1. За 3-5 днів до висадки насіння на добу замочують у підігрітій до кімнатної температури воді. Те, що спливає на поверхню, можна сміливо викидати. Сходів із нього ви точно не дочекаєтеся. Час, що залишився, насіння тримають у теплому місці, загорнувши в тканину або марлю, яку потрібно постійно підтримувати у вологому стані, змочуючи розчином будь-якого біостимулятора (Епін, Циркон, гумат калію). Можна, наприклад, покласти їх на блюдце і поставити його на батарею опалення. Є й інший варіант передпосадкової підготовки. Протягом тижня ночами насіння баклажанів тримають у холодильнику, а вдень виставляють на освітлюване сонцем підвіконня.

   

   Тканина, в яку загорнуте насіння, має бути вологою

2. Для профілактики зараження хвороботворними грибками безпосередньо перед висаджуванням насіння протягом 15 хвилин протруюють у приготованому за інструкцією розчині будь-якого фунгіциду біологічного походження (Алірин-Б, Ридоміл-Голд, Триходермін, Фітоспорін-М) або в блідо-рожевому розчині перманганату калію. Алірин-Б — біофунгіцид, що допомагає впоратися з більшістю грибкових захворювань.
3. Невеликі горщики (найкраще торф’яні) заповнюють ґрунтом. Індивідуальні ємності дозволяють надалі уникнути проблем з пікіровкою. Коренева система у сіянців баклажанів дуже тендітна. Ґрунт добре поливають і розрівнюють. Підійде і звичайний магазинний субстрат для вирощування розсади, але досвідчені садівники часто готують ґрунтосуміш самостійно. Найпростіший варіант — перегній, родючий дерен і крупний річковий пісок (4:2:1). Також можна використовувати торф’яну крихту в поєднанні з перегноєм і будь-яким розпушувачем — піском, перлітом, вермикулітом (3:1). Будь-який ґрунт обов’язково попередньо стерилізують, прожарюючи в духовці, проморожуючи або проливаючи яскраво-рожевим розчином перманганату калію, окропом. Корисна добавка для профілактики грибкових захворювань — товчена крейда або активоване вугілля (1 ст. л. на 2-3 л готової суміші).

   

   Якщо насіння відразу висаджено в торф’яні горщики, розсаду потім можна буде не витягати з місткості під час пересаджування на постійне місце, мінімізуючи таким чином неминучий стрес для рослини.

4. Насіння висаджують у ємності по 2-3 штуки. Якщо воно до цього часу вже проклюнулося, появу сходів можна очікувати через 5-8 днів. В іншому разі доведеться потерпіти 1,5-2 тижні. До цього часу горщики накривають склом або поліетиленовою плівкою і тримають у темному місці за температури не нижче 25ºС. Також бажаний нижній підігрів. У міру висихання ґрунту посадки поливають, збризкуючи ґрунт із пульверизатора. Раз на день укриття знімають на кілька хвилин, щоб позбутися конденсату, що скупчився в «парнику».

   

   Насіння баклажана на розсаду висаджують, заглиблюючи максимум на 3-4 мм.

5. Як тільки з’являться сходи, укриття знімають. Розсаду переставляють на найсвітліше місце. Оптимальна тривалість світлового дня для неї — не менше 12-14 годин, тому на більшій частині території Росії знадобиться досвічування. Можна використовувати звичайні люмінесцентні або спеціальні фітолампи. Температуру знижують до 15-17ºС, інакше стебла потоншають, а коренева система формуватиметься повільно. Приблизно через тиждень її піднімають до 18-20ºС вдень, а вночі оптимальне значення складе 12-14ºС. Кожні 7-10 днів ємності повертають, щоб рослини розвивалися рівномірно, не були «однобокими».

   

   Як тільки насіння баклажана дає сходи, «парник» відразу ж прибирають

6. Поливають розсаду баклажанів дуже помірно. Воду кімнатної температури ллють по краях горщика так, щоб краплі не потрапляли на стебло і листя. В іншому разі дуже ймовірний розвиток «чорної ніжки». Це небезпечне захворювання може повністю знищити майбутній урожай уже на стадії розсади.
7. Коли сформуються два справжніх листки, сіянці підгодовують. Підійде будь-яке комплексне добриво для розсади (Росток, Растворин, Кеміра-Люкс) або настій деревної золи. Ще можна розвести у воді простий суперфосфат і сірчанокислий калій (по 7-10 г на 10 л). У цей же час проводять відбраковування, залишаючи з 2-3 сіянців найпотужніший і найрозвиненіший. Решту не висмикують, а зрізають, щоб не пошкодити коріння того, що залишилося. Високу вологість повітря баклажани не люблять, тому приміщення потрібно регулярно провітрювати, уникаючи при цьому протягу.
   

   Розсада баклажанів

   Із 2-3 сіянців баклажанів залишають найпотужніший і найрозвиненіший

8. Якщо насіння баклажанів не було висаджено в індивідуальні ємності, приблизно через тиждень після підживлення проводять пікіровку. Сіянці витягують із ґрунту за допомогою зубочистки або ложки разом з грудочкою землі на коренях і переносять в окремі горщики. Рослини заглиблюють у ґрунт до сім’ядольних листків. Пересаджені баклажани перші 3-4 дні бережуть від потрапляння прямих сонячних променів. Поливають їх тільки через 5-6 діб.
   Бажано обійтися без пікірування розсади баклажанів, відразу висадивши насіння в індивідуальні ємності.
9. Приблизно за 2 тижні до пересадження на постійне місце розсаду починають загартовувати, щодня виносячи на відкрите повітря. Поступово час перебування на вулиці подовжують з 1-2 годин до 10-12 годин. Загартовування допоможе розсаді пристосуватися до нових умов проживанняНа момент висаджування в ґрунт розсада баклажанів має дорости до 15-20 см заввишки і мати мінімум 6-7 справжніх листків. Щоб мінімізувати наслідки процедури, приблизно за день кущики обприскують розчином Епіну.

З висадкою в ґрунт розсади баклажанів краще не зволікати, перерослі екземпляри набагато гірше приживаються на новому місці

Висадка в ґрунт

Ґрунт у теплиці готують з осені. Його ретельно перекопують, вносять перегній або перепрілий гній (8-10 л на погонний метр), а також 10-15 г добрив із вмістом азоту (карбамід, сульфат амонію, аміачна селітра). Потім грядку для дезінфекції проливають окропом, 2%-м мідним купоросом або насичено-рожевим розчином перманганату калію, затягують чорною плівкою і залишають до весни. Приблизно за 2 тижні до висадки ґрунт добре розпушують, вносять калійні та фосфорні добрива (по 15-20 г на погонний метр).

Натуральна альтернатива суперфосфату і сульфату калію — просіяна деревна зола (літрова банка).

У грядку ще з осені вносять всі необхідні мінеральні та органічні добрива. Кущі у Лускунчика розлогі, тому між рослинами при посадці залишають не менше 60 см. Найкраще копати лунки в шаховому порядку. Це допоможе заощадити місце в теплиці. При посадці їх проливають водою (2-3 л), на дно кидають жменю перегною і 1 ст. л. просіяного деревного попелу.

Розсаду витягують з ємності (коли горщики не торф’яні). Зробити це буде набагато легше, якщо за годину до процедури рясно полити рослину. Висаджують її, заглиблюючи до перших сім’ядольних листків. Потім баклажани помірно поливають, ґрунт мульчують торф’яною крихтою або перегноєм, щоб зберегти в ньому вологу. Розсаду баклажанів з горщика витягують разом з грудкою землі, намагаючись якомога менше пошкодити кореневу систему.

Вирощування баклажанів у відкритому ґрунті

Ніхто не забороняє висаджувати насіння баклажанів безпосередньо в ґрунт, але цей спосіб підходить тільки для південних регіонів із субтропічним кліматом. В інших областях плоди просто не встигнуть визріти. Грядку для посадки готують заздалегідь, очищаючи від рослинного сміття і вносячи всі необхідні добрива. Насіння висаджують у середині квітня в борозенки глибиною 4-5 см з інтервалом 7-8 см між ними, присипають дрібним піском. Коли з’явиться 2-3 справжніх листки, їх розсаджують, відбираючи найпотужніші та найрозвиненіші рослини.

Місце для грядки з баклажанами вибирають сонячне. У тіні і навіть у півтіні розвиток рослин сильно гальмується, плоди дрібнішають, врожайність різко знижується. Холодні протяги культура дуже не любить. Тому бажано, щоб на деякій відстані від грядки розміщувалася стіна, паркан, інша перешкода, що прикриває її з півночі. Лускунчик віддає перевагу легкому грунту, але при цьому поживному. Оптимальний варіант — суглинок або супісок. Місце для баклажанів при вирощуванні їх у відкритому ґрунті вибирають сонячне, але при цьому захищене від поривів холодного вітру.

Потрібно враховувати і те, що росло на цьому місці раніше. Хороші попередники для Лускунчика — будь-які бобові, цибуля, часник, морква, всі види капусти. Не рекомендується висаджувати їх після пасльонових (томати, перець, картопля).

Оскільки в більшості регіонів Росії не можна гарантувати, що все літо буде теплим, над грядкою бажано встановити дуги, щоб у разі різкого похолодання була можливість захистити посадки, затягнувши їх будь-яким покривним матеріалом, що пропускає повітря.

Рекомендації з догляду за культурою

Баклажан заслужено вважається досить

примхливою і вимогливою у догляді культурою, але гібрид Лускунчик F1 — приємний виняток. Він відносно невибагливий, з вирощуванням впорається навіть садівник-початківець.

Роботи на грядці

Ґрунт на грядці потрібно регулярно полоти і розпушувати. Заощадити час на прополюванні допоможе мульча. Розпушування в ідеалі потрібно проводити після кожного поливу або хоча б раз на 10-12 днів. Якщо коріння баклажанів оголюється, до основи стебла підсипають свіжий субстрат або перегній. Воно дуже ніжне, швидко пересихає.

Мульча під баклажанами допоможе зберегти вологу в ґрунті і сповільнить ріст бур’янів. Коренева система у баклажанів поверхнева, тому ґрунт біля стебел розпушують дуже обережно. А ось ґрунт у міжряддях розпушують на глибину 8-12 см. Це сприяє гарній аерації і не дозволяє волозі застоюватися біля коріння.

Полив

Баклажан — культура вологолюбна, але надто старатися з поливом не варто. У перезволоженому ґрунті дуже швидко розвивається коренева гниль. Не люблять ці рослини і вологого повітря, тому теплицю потрібно регулярно провітрювати. Ще один аргумент на користь провітрювання — за високої вологості повітря дуже погано йде процес запилення. Зате таку атмосферу дуже люблять збудники більшості грибкових хвороб і багато шкідників.

Оптимальна температура для росту баклажанів — 26-28ºС. Коли вона піднімається вище, рослини практично зупиняються в розвитку. Якщо на вулиці довго стоїть сильна спека, температуру в теплиці можна знизити, полив холодною водою проходи між рядами і обприскавши скло зсередини розчином гашеного вапна.

У перші 7-10 днів після пересадки в ґрунт баклажани взагалі не поливають. Зволоження ґрунту в цей час може ще сильніше послабити рослини, які і так переживають сильний стрес. Потім субстрат постійно має бути помірно вологим. Якщо він часто пересихає, рослина починає скидати листя і зав’язі. Найбільше Лускунчик, як і будь-які інші баклажани, потребує поливу під час визрівання плодів. У сильну спеку процедуру проводять кожні 2-3 дні, а в звичайних умовах достатньо разу на тиждень.

Воду для поливу використовують тільки підігріту до температури 25-30ºС. Найкращий час для процедури — вечір після заходу сонця. Поливають баклажани акуратно під корінь або ллють воду в канавки між рядами посадок. За наявності технічної можливості можна організувати крапельний полив. А ось дощування Лускунчику категорично протипоказане.

Внесення добрив

Баклажан Лускунчик відрізняється високою врожайністю, а для того, щоб «прогодувати» плоди, що формуються, потрібно багато поживних речовин. Тому добрива протягом вегетативного сезону вносять кожні 15-20 днів, перший раз — через 2 тижні після пересадки на постійне місце.

У перше підживлення обов’язково включають азотовмісне добриво разом з калійним і фосфорним (приблизно по 10 г на 10 л води). Починаючи з того моменту, як зав’яжуться плоди, азот більше не вносять, оскільки цей елемент стимулює кущ до активного нарощування зеленої маси. До того ж надлишок азоту в ґрунті послаблює імунітет рослини, тоді як калій і фосфор у потрібному дозуванні, навпаки, зміцнюють його.

Азотовмісні добрива корисні на ранній стадії розвитку куща баклажана, вони допомагають йому швидко набрати зелену масу. Для підживлення Лускунчика можна використовувати також комплексні добрива (Гера, Агрікола, Новоферт, Майстер), чергуючи їх з народними засобами — настоєм деревної золи, листя кропиви, кульбаби, свіжого коров’ячого гною і пташиного посліду.

Настій кропиви — природне джерело калію і фосфору.

Щелкунчик неплохо реагирует и на внекорневые подкормки, но злоупотреблять ими не стоит. Достаточно одного раза в месяц. Капли воды, остающиеся на листьях, могут спровоцировать развитие гнили и иных грибковых заболеваний. Питательный раствор готовят, разводя в 1 л воды по 1–2 г борной кислоты, перманганата калия, сульфата меди и сернокислого цинка.

Формування куща

Кущі баклажанів сорту Лускунчик не надто високі, проте їх теж потрібно буде прив’язати до опори. Рослини, що лежать на землі, погано висвітлюються і прогріваються сонцем, їм не вистачає свіжого повітря, все це заважає нормальному розвитку плодів, врожайність знижується. Кущ підв’язують не в одній точці, а у двох або трьох.

Як тільки рослина досягає висоти 30-35 см, її верхівку прищипують, щоб стимулювати розгалуження. Потім із пагонів залишають 3-5 найпотужніших, інші зрізають до точки росту. Надалі потрібно буде стежити, щоб плоди, які формуються, рівномірно висвітлювалися сонцем, і видаляти листя, що затінює їх. Також негайно зрізають висохле, пожовкле листя, деформовані плоди.

Альтернативний спосіб — формування куща в одне стебло. До висоти 45-50 см усі бічні пагони зрізають до точки росту. Потім на першому відгалуженні залишають 1-2 плодові зав’язі, на другому — 3-4 і так далі. Коли стебло доросте приблизно до 1,5 м, його перекидають через опору і прищипують, тим самим обмежуючи подальше зростання куща у висоту.

Формування куща баклажана в одне стебло дозволяє обмежити його зростання на бажаній висоті

У процесі формування плодових зав’язей рекомендується знімати висохлі квітки, що залишилися на основі баклажана. Якщо цього не зробити, рослина може постраждати від сірої гнилі.

Щоб баклажани визрівали великими, навантаження на рослину потрібно нормувати. Одночасно на кущі має залишитися не більше 5-7 плодів, що достигають. В іншому разі баклажанів буде багато, але дуже дрібних і деформованих.

Збір і зберігання врожаю

Дозрілі баклажани акуратно зрізають гострими ножицями або секатором, залишаючи частину плодоніжки довжиною 3-5 см. Мити плоди перед закладкою на зберігання не потрібно. Досить просто стерти з них пил і бруд сухою м’якою ганчіркою або серветкою.

У темному місці за температури 2-4ºС вони пролежать близько місяця, просто в домашніх умовах — 10-12 днів. Найдовше (8-10 тижнів) баклажани зберігаються в холодильнику, у спеціальному відділенні для овочів і фруктів. Кожен плід попередньо можна загорнути в папір.

Типові для культури хвороби та шкідники

Як і всі баклажани, що вирощуються в теплиці, Лускунчик F1 найчастіше страждає від фітофторозу, кореневої гнилі та тютюнової мозаїки. Зі шкідників для нього найбільшу небезпеку становлять білокрилка і попелиця.

Профілактика розвитку хвороб і появи шкідників полягає в таких нескладних заходах:

• регулярне провітрювання теплиці. Сперте вологе повітря — сприятливе середовище для розвитку хвороботворних грибків і багатьох шкідливих комах;
• дотримання сівозміни. На одному і тому ж місці баклажани можна вирощувати максимум 2-3 роки. Небажано висаджувати їх після рослин з того ж сімейства пасльонових, вони страждають від аналогічних хвороб і шкідників;
• дотримання схеми посадки. Кожній рослині має вистачати місця для живлення і нормального розвитку. Кущі у Лускунчика розлогі, це обов’язково потрібно враховувати. До того ж при загущених посадках хвороби і шкідники поширюються від хворих рослин до здорових набагато швидше;
• передпосадкова обробка насіння. Замочування в розчині будь-якого фунгіциду біологічного походження — дієва профілактика більшості грибкових захворювань;
• регулярний огляд посадок на предмет наявності підозрілих симптомів. Якщо помітити проблему вчасно, можливо, з нею вдасться впоратися, не вдаючись до хімікатів, застосування яких обмежується під час цвітіння і виключається за 20 днів до початку плодоношення;
• використання тільки гостро заточеного інструменту і його обов’язкова стерилізація. Особливо це стосується ножиць і секаторів для обрізки;
• негайне видалення з грядки рослин, яким уже не можна допомогти. Їх потрібно якомога швидше спалити, а ґрунт у цьому місці продезінфікувати, ліквідувавши джерело зарази.

Фітофтороз проявляється у вигляді іржавих плям на листках. Облямівка у них жовтувато-зелена. Потім захворювання переходить на стебла і плоди — там утворюються темні вдавлені «виразки». Виворіт листа затягується суцільним шаром рожево-білого нальоту. Уражені тканини гниють, рослина гине. Для профілактики розвитку фітофторозу зазвичай достатньо народних засобів — соляного розчину (20 г на 1 л води), настою часникових стрілок, розведеного водою 1:10 кефіру або сироватки з додаванням йоду (1-2 краплі на 1 л). Для боротьби із захворюванням використовують фунгіциди — мідний купорос, бордоську суміш, Акробат-МЦ, Топаз, Скор, Хорус.

Найпростіше — обв’язати стебла біля основи тонким мідним дротом. Це здається дивним, але працює, тому що більшість хвороботворних грибків не переносять сполук міді.

Фітофтороз — одне з найпоширеніших захворювань, що вражають пасльонові

Тютюнова мозаїка — вірусне захворювання. Його легко розпізнати за візерунком на листках у вигляді світлих плям, кіл, смуг. Засобів для його лікування до теперішнього моменту не розроблено. Тому особливу увагу потрібно приділяти профілактиці.

Найчастіше вірус передається через ґрунт або із зараженим посадковим матеріалом. Тому ґрунт обов’язково дезінфікують, а насіння перед висадкою на 0,5 години замочують у 20%-вій соляній кислоті.

Потім його потрібно ретельно промити прохолодною водою. Засобів для боротьби з тютюновою мозаїкою поки не існує, тому особливу увагу потрібно приділяти профілактиці захворювання

Тютюнова мозаїка

Вчасно розпізнати кореневу гниль дуже складно. Очевидні сліди її розвитку з’являються, тільки коли процес зайшов уже досить далеко. Спочатку здається, що рослина в’яне без жодної на те причини.

Коріння і основи стебел баклажана темніють, стають неприємно слизькими на дотик. Ґрунт покривається шаром цвілі, поширює гнильний запах. Сильно уражені гниллю кущі врятувати вже неможливо.

Їх залишається тільки викопати і спалити, проливши ґрунт у цьому місці 5%-м мідним купоросом. Якщо ж захворювання помічено на ранній стадії, полив різко скорочують, звичайну воду замінюють блідо-рожевим розчином перманганату калію.

Кущі опудрюють товченою крейдою або просіяним деревним попелом, ґрунт розпушують, вносячи в нього гранули Алірину-Б, Триходерміну.

Попелиця — один із найбільш «всеїдних» садових шкідників. Баклажани, як і будь-які інші рослини, вона атакує цілими колоніями, обліплюючи бутони, плодові зав’язі, верхівки пагонів.

Для профілактики кущі баклажанів обприскують будь-якими настоями, що різко пахнуть. Такі запахи шкідник дуже не любить. Як сировину можна використовувати цибулю, часник, шкірку лимона, тютюнову крихту, бадилля томатів, полин, пижмо, листя чорнобривців.

Ці ж настої, якщо збільшити частоту обробок з 1 разу на 5-7 днів до 3-4 разів на добу, допоможуть впоратися зі шкідником, поки попелиці ще не розплодилися в безлічі. Коли час уже згаяно, застосовують будь-які інсектициди загальної дії — Інта-Вір, Конфідор-Максі, Іскра-Біо, Ф’юрі.

Навалі попелиці піддаються практично всі рослини на городі. Білокрилки — дрібні білясті метелики, схожі на міль, що злітають у повітря за найлегшого дотику до куща баклажана.

Вони харчуються соком рослини — на листках розпливаються бежево-жовті плями, потім вони сохнуть і опадають. Відлякують шкідника тими ж настоями, що й попелицю. Непоганий ефект у боротьбі з білокрилкою дають саморобні пастки — змащені клеєм, медом, вазеліном шматки яскравого картону або фанери.

При массовом нашествии вредителя применяют Моспилан, Адмирал, Тепеки, Командор.

Білокрилка чомусь особливо небайдужа до жовтого кольору, це використовують при виготовленні саморобних пасток.

Раніше нами повідомлялося, як зрозуміти, що баклажани дозріли?

Відео: Передпосадкова підготовка насіння баклажана та його висадка на розсаду

Видео: Высадка рассады баклажанов на постоянное место